高定 能否成为一种生活方式?

2021/11/25

樊冰

樊冰/文

梅之傲骨,兰之怡情,竹之清雅,菊之淡泊……日前,第十届上海高级定制周“梅兰竹菊彰显东方君子风范”2021绅装联盟PITTI AG IC男装秀在外滩金融中心举办。如何打造中国人自己的“高级定制”,以及如何让“高定”成为人人都能享用的生活方式等话题再次成为热门,作者第一时间采访了两位年轻的海归设计师,让他们受业解惑。

关祖宜 我在英国学裁缝

关祖宜在海外学习工作8年,毕业于伦敦时装学院(London College of Fashion),预科学习服装设计(Fashion Design),本科时选择了高级男装定制(Bespoke Tailoring)专业,师从于几位英国裁缝,学习和工作的内容一直专注在剪裁(Pattern Cutting)领域。2020年4月在上海开设高定品牌雷尼尔男装高级定制(Rainier&Co.)。

专业的人做专业的事

关祖宜虽然稚气未脱,但长得高瘦且英挺,穿老派西装是能让女孩子尖叫的那种,是自家品牌的最佳代言人。更难能可贵的是,他从不标榜是设计师,他称自己是产品主理人和制版师。三年本科学习期间,除了男装设计课之外,针对Bespoke Tailoring专业的学习集中在:手工工艺、衣服的制作和打板这三个主要模块,专业性非常强。

回国后,关祖宜发现英式风格在国内比较式微,市场上更多像是模仿意大利,甚至美式的比较多,版型受工业化成衣的影响也很明显。从业者和客人对于真正Bespoke Tailoring或者英式裁剪(British Cut)基本上是没有什么概念的,无论从品牌、用料、纱支数,大家对面料的认知和选择非常多样,但在制作工艺和辅料上还没有投注更多了解。关祖宜时而会给人科普:“其实不同季节、不同面料,相对应的结构还有组合的缝制方法都是不一样的,甚至自成一派的。比如说,英式风格的西装,面料普遍偏重,垂感好,所以为了达到效果,在英式服装结构上(秋冬季)版师会选择更具有支撑性的辅料,比如大身衬会选择含有骆驼毛的,也会挑马尾含量高的胸衬;而在缝制手法上,八字针的缝制上也会变宽变大,目的是为了衬布结构更加放松自然。对于制作四季西装和夏天的轻薄西装,辅料也会有不同材质不同克重的选择。辅料与工艺,一年四季可能有十数种经典搭配,而国内基本只有软硬两种衬通吃所有的面料和工艺,在这方面讲究搭配组合的店铺还非常少。”

始终谨记高定是种服务

作为店铺主理人,他的主要任务是把控制版逻辑和风格输出。正式老派死板严肃“爸爸的衣服”或者“中介穿的”是国人对西装认识的一个大标签,这种固有的思维和眼光时常让他有点沮丧,但也让他更有一种去传达的使命感,因为西装真的不是这个样子。他以英式高定西装为基础,加上自己审美和比例的同时,保持英式的基本规范,更贴合亚洲人的身形,继而满足每一个客户本身的独特追求和喜好。“很多人看过我的设计以后,基本上给到的评价都是挺拔和力量感,甚至大家觉得我这种故意强调肩腰比例会给人距离感甚至攻击性。”首先设计风格和他追求阳刚之气有关,他觉得男人视觉表达的身形状态应该是追求倒三角的V形(V shape),当然定制肯定不能强迫客人接受他的风格,所以Rainier&Co.也推出了不同系列,让大家有一个缓和递进的过程:他设计的男装,强调肩胸的雄伟和收腰的比例,只会在艺术家系列里给希望尝试的客人体验;起步的城市系列提供最基础的商务套装需求;精英系列和礼服系列则会有更多面辅料和工艺组合的选择。他会把设计理念做一些减法:削弱胸腰比和强硬肩膀带来的距离感,内敛的驳头造型也会让所谓的攻击性被中和掉。但关祖宜始终恪守职业之道:“还是那句话,Bespoke是服务,是根据客人的要求来创造他需要的外观和给人的印象。无论是强硬个性或者平凡日常,挺括或者柔软贴体,我们的服务标准还是以客为尊的。”

刘子洋“老派”而“摩登”的绅士风

刘子洋是一位有着与众不同的学业背景的海派绅士,16岁留学美国,由于家人寄予他继承服装行业的期望,他选择了回国发展。回国后,进入新加坡莱佛士艺术设计学院深造,学成后于去年在上海开设高德翁(Gordyw in)高级私人定制西装店。

属于男人的优雅

初见刘子洋,你会以为他是一位健身教练,肌肉